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曾经身为上海社会名流的陈定山于1958年在（《春申旧闻》中写道：“上海名媛以交际称者，自陆小曼、唐瑛始。继之者为周淑苹、陈皓明。周为邮票大王周今觉的女公子。陈则是驻德大使陈蔗青之爱女。其门阀高华风度，高龙胜于唐、陆。自是既后，乃有

文家，段明珠，而交际花声价渐与明星同流。”这些人都是上海服饰时尚的领神。

唐瑛堪称民国上海最摩登的交际名媛。她生于1910年，其父唐乃安是中国第一个留洋的西医，后在上海开设诊所。家境优越的唐瑛毕业于著名的中西女塾，1926年左右正式进入交际圈，不但貌美苗条，衣饰出众，中文英文俱佳，而且多才多艺，秀外慧中，擅长昆曲，交际舞艺甚高，具有很好的艺术造诣。唐瑛本人擅长装扮，品味出众。据说，她的服饰用品数量庞大，很多都是当时西方最为时髦物品，通常每天要换3次衣服，早上可能是短袖的羊毛衫，中午出门穿旗袍，晚上家里有客人来则穿西式长裙，非但如此，唐瑛还有很好的衣着眼光和创作天分，如果在街上看到感兴趣的新式样，会记下样式，回家吩咐家里专门雇佣的裁缝照做或者按照自己的创意进行改良。2作为上海摩登的榜样，“其一衣一饰，胥足为上海闰秀之楷模”（图2-14）2

1927年，由唐瑛和美术家江小参与的云裳时装公司在静安寺路开张，号称美术服装公司，“时装”之名开始公开标牌。云裳的产品尤其是大衣很快成为上海女性的摩登符号，并很快流传于江南以及其他城市。在《紫罗兰》《玲珑》等杂志中，唐瑛被当成“交际名媛”的榜样。

有些名媛还去客串当时很摩登的时装表演。名媛们的衣装打扮成为很多上海人心中的理想形象。而在相关的照片和图像中可以看出，这些人的衣着或中或西，或中西合壁，衣装相对华丽或简洁，基本与怪异无缘

形象摩登而不失优雅，充满时代女性魅力（图2-15）

①陈定山：《春申旧闻》，世界文物出版社1958年版，第86页

②肖素兴：《唐英：老上海最摩登的交际名媛...

三、时髦的代价

上海摩登男子对于西式服装采取了一贯的追求时尚、精致和完美的态度。富贵之家的男子除从国外带回或者购买进口货外，会去培罗蒙、水祥、亨生等名店定制西服、大衣，高档的西式服装面料基本以进口为主很多中产阶层和平民也会选择西服、衬衫等成衣。上海男子对于西式服饰配件同样很讲究。孙树棻曾经在一本回忆录中专门有一节写的“男仕包装店”：在静安寺路有“兴泰”和“裕泰”两家商店，经营与男土外观有关的进口高档品，足可以将任何一个男子包装成为“卖相”挺括的“尖头曼”（当时上海对于 gentlemen的译称）。而有些商家则干脆以好菜均式样为口号做起了领带产品广告。

想要得到摩登的纯西式男子服饰，当然需要经济的付出。1934年的《时代漫画》刊登的《摩登条件》一文，其中涉及男子的图表题为《西装的代价一一漂亮少年最起码的支出》，所列春天所用西式服饰有背心、短裤卫生衫、连领衬衫、深灰色西装、春大衣、呢帽、领带、皮鞋、带袜带、袜、别针、丝围巾、司丹素（头油）白手套共14种，总价银元887元。而1934年1月该文发表时上海的粳米价格约为7。88元/担。由此可见要做装打扮的漂亮少年，得付出相当大的经济代价（图2-9）

上海女性在服饰摩登方面的不惜金钱也体现在对西式服装的追逐上。1934年《时代漫画》的《摩登条件》报道中，另有一幅题为《春装的估价一一摩登女子最低的费用》图表，包括深黄色纹皮皮鞋、雪牙色蚕丝袜、奶罩、卫生裤、吊袜带、扎缦绉夹袍、春季短大衣、白鸡牌手套、面友（ Face Friend）、胭脂、可的牌（Coty）粉、唇膏、皮包、电烫发、铅笔和蜜等②邓娟：《南京国民政府时期上海米荒及其应对研究（1927-1937年）），士学位①费志仁：《摩登条件》，《时代漫画》1934年1月号，第19页。

文，华中师范大学，2009年，第36页。

的套头料，也有成箱装来的疋头料，还有跑街叫卖的一般面料。培罗蒙用

的皆是英国进口的套头料，用印刷精美的硬纸盒包装，一套一包装，尽显其

高贵的身价和档次。有的进口呢绒面料还以木箱做外包装，木箱内再用纸

盒分装，纸盒内有时夹着赠送的礼券，以优惠的价格给到熟识的客户。0

培罗蒙老板许达昌裁剪水平高超，被称为全世界五大裁缝之一。一般裁缝在为顾客量体后，先剪出纸样，然后按照纸样剪裁制作衣服。培罗

蒙的师傅反其道而行之，重视量体后的“穿样子”这道工序。培罗蒙的规

矩是店内制作好一批不同风格和号型的纸样，然后为顾客量体后，选择符

合要求的纸样先用白坯布制作一个坯布样，让顾客进行一次试衣，然后找

出问题进行改正，顾客满意后，再按照“样子”剪出纸样，用面料制作。这

种纸样贴身，准确无误。

培罗蒙坚持以顾客的满意为自己追求的目标，为每位顾客准备一本小册子，记下每套西服的用料、尺码等。并在每份纸样上标明客户姓名、地址、

电话，由专人统一保存。同时培罗蒙还提供上门服务，为在南京的政府要

员量体制衣，服务的客户如行政院长汪精卫、外交部长张群等。培罗蒙的

师傅们往返于南京、上海之间，穿行在南京政府的有关部门和官员的别墅

之间，边试样，边交货，边度身，再接定货，不敢有丝毫懈息。培罗蒙的顾客

大都为上流社会的达官显贵、军政要员、商界巨贾、艺坛明星等。除上海上

层社会的顾客外，常来常往的还有英、美等国的银行家、商行和石油行的高

级駅员。京刚表演艺术家程砚秋、李少春等都是培罗蒙的常客。

八、旗袍

民国时期的上海旗袍，既不同于中国传统袍服，也异于同时期的西方流

是中西交融的革命性创新，具有鲜明的海派特色。上海的旗袍流行起源陈万キ：《中国红帮栽缝发展史（上海卷）》，东华大学出版社2007年版，第

22页

第二章「民国旧事（1912年至1949年）37

于1925年的女学生群体，其式样是旗袍马甲和文明新装的倒大袖的结合配伍形式类似西式连衣裙，而不是旗装袍的直接延续。旗袍的式样往往是穿着者本人和裁缝合作的结果，制作也比较简单，可以在多种场合穿用，融合中西方的美学概念和西方服装流行特征，是新女性的服装标志。在1927年以后，旗泡成为上海女子的主要服饰品类和摩登潮流的主体，并引导中国的女装潮流。旗袍兴起、变化和穿用配伍的摩登旋律，不仅仅是这个时期的时代象征，作为新兴时尚也体现出独特的服装审美观和衣着观。

20世纪20年代后期至1949年，上海旗袍的流行是上海女装时尚的主旋律。尤其是在太平洋战争爆发之前，旗袍的流行形式丰富，变化迅速，几乎每年都有新花样，是上海旗袍的黄金时期（图2-19、图2-20）。

1925年及1926年，是旗袍流行的起源初始阶段，主要是较为大胆的时髦女子穿用。旗袍廓型较为宽散，呈倒梯型，基本不显示腰节。下摆

里一

在脚踝以上，有些衣长略高于脚踝，刚好露出鞋子。袖子多为呈喇叭状的“倒大袖”，袖长略过肘部，当时“都流行大袖子的衣服，风一时”。1927年，旗袍下摆线位置上升，最短在小腿中部，廓型依然呈现倒梯型。1928年，旗袍下摆上升到小腿中上部，衣袖短而宽。1929年，旗袍的下摆线又往上升，有些在腰部通过侧缝有所内收。

1930年至1937年是上海旗袍的鼎盛期。旗袍开始收腰，结构引进西式手段，女性形体曲线得以展示。旗袍的下摆线1930年正好掩住膝盖，然后从高到低，1935年达到拖地的极限，其后摆线位置逐渐上升。领子和裙衩的高度也随之从低到高，再从高到低回落。袖子的式样从短袖、长袖、到无袖交替变化，装饰也名目繁多，变化迅速

1938年至1941年，抗日战争的烽火已经弥漫中国，上海的租界成为“孤岛”，旗袍的流行变化也较为缓慢。其依然保留了上海旗袍鼎盛期的

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